საცვლების წარმოშობა

იდეა იმის შესახებ, რომ სამოსის ნივთები კერძო ან საჯაროა, ან რომ სხეული შეიძლება იყოს სათანადოდ ჩაცმულ ან უსიამოვნო მდგომარეობაში, ეს არის შედარებითი კონცეფცია, რომელიც განსხვავდება დროთა განმავლობაში და კულტურიდან კულტურაში. არც ერთ ტომობრივ საზოგადოებაში, თუ მასში დასავლური ჩაცმულობის კონცეფციები არ არის გაჟღენთილი, არ ჩანს ისეთი სამოსი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს საცვლებად: ტანსაცმლის ისეთი საგნები, რომლებიც იზოლაციის ფენად მოქმედებს სხეულის კანსა და მის გარე სამოსს შორის.

ანთროპოლოგი ტედ პოლიჰემუსი იყენებს მარყუჟის მაგალითს, რომელიც არის სამოსი ერთდროულად უშუალო კონტაქტში მყოფი პირის სასქესო ორგანოებთან, მაგრამ ამავე დროს ღიაა საზოგადოების მზერაზე. ის აცხადებს, რომ ეს ინტიმური ურთიერთობა დასაშვებია მცირე დაარსებულ თემებში, სადაც მონაწილისთვის ყველაფერი ცნობილია, განსხვავებით რიტუალებისა, რომლებიც უფრო დიდ, უფრო ინდუსტრიულ და ამრიგად ანონიმურ საზოგადოებებში ტარდებოდა. მხოლოდ მაშინ, როდესაც აშკარაა კონფიდენციალურობის კულტურული ცნება, საცვლებს შეუძლიათ შეასრულონ მისი რიტუალისტური ფუნქცია, დაიცვან სხეული სხვისი ღია შემოწმებისგან.

სწორედ ძველ ეგვიპტეში შეიქმნა კონცეფცია ტანსაცმლის მეორე ფენის არსებობას კანსა და გარე, უფრო დეკორატიულად გაფორმებულ სამოსს შორის. იმ დროს შიდა ფენა უფრო სტატუსის სიმბოლო იყო ნახმარი, ვიდრე რაიმე ეროტიული ან პრაქტიკული მიზეზების გამო.

ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში საცვლები ფართო სპექტრითა და სირთულით განვითარდა, რადგან შიშველი სხეულის დანახვა ყოველდღიური საზოგადოებრივი მოვლენიდან გადადის სოციალურ ტაბუზე, ხოლო მისაღები სოციალური ეტიკეტისა და ცივილიზაციის კოდები შიშველ სხეულს კერძო მიიჩნევენ. მოქმედებს სტრატეგიები, რათა სხეული გახდეს პატივსაცემი და საცვლები ამგვარად მიაღწიოს თავის პირველ როლს, სხეულის სექსუალური ზონების დაცვას სხვისი მზერისგან.

როგორ უნდა მოხდეს სარკის საღებავი

XIX საუკუნემდე ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში საცვალს ორი ძირითადი ფუნქცია ჰქონდა: დაიცვას ძვირადღირებული სამოსი სხეულის ჭუჭყისაგან, რადგან უმეტესობისთვის დაბანა ძვირი და შრომატევადი ფუფუნება იყო და იზოლაციის დამატებითი ფენის დამატება . საცვლების პირველი საგნები იყო უნისექსი და კლასების თეთრეულის უნაკლო ცვლა განსაკუთრებული ეროტიული დატვირთვით. XIX საუკუნისთვის, საცვლების ცნება შეიცვალა, რადგან მოდის უფრო თანდაყოლილი სქესი გახდა.

საცვლები პრაქტიკული და ფუნქციური რჩებოდა მამაკაცებისთვის, ბამბა მთავარი მასალა იყო, მაგრამ ქალებისათვის ეს გახდა ეროტიული ეგზოკელეტი, რომელიც ხელს უწყობდა მოდური სილუეტის მიღწევას სხეულის შეზღუდვით და გარკვეული ნაწილების კოდირებით, როგორც სექსუალური. კორსეტი, მაგალითად, მიღებული მოხარშული 1300-იანი წლებიდან თეთრეულის ხისტი მაგარი ტუნიკა გახდა მოწყობილობა, რომელიც წელის შეკუმშვისთვის გამოიყენებოდა, ხოლო ერთდროულად იზიდავდა მკერდსა და თეძოებს. ეს იწვევს შიდა ტანსაცმლის ბუნების თანდაყოლილ დაძაბულობას: იგი მალავს, მაგრამ ერთდროულად ავლენს სხეულის ეროგენულ ზონებს. ადამმა და ევამ შეიძლება მოკრძალებულად დაფარეს სასქესო ორგანოები ლეღვის ფოთლებით, მაგრამ ამით მათ ყურადღება მიაქციეს სხეულის სექსუალურ ნაწილებს.

მაგალითად, ბიუსჰალტერი მხარს უჭერს მკერდს, მაგრამ ამავე დროს ქმნის დეკოლტეს, მთლიანად გამოგონილ ეროგენულ ზონას, რომელიც არსებობს მხოლოდ მისი შექმნის საცვლების შედეგად. საცვლები ასევე არსებობს სხეულის ფუნქციების ბინძური რეალობის შენიღბვის მიზნით. ერთი მხრივ, დამკვირვებლებს აღაფრთოვანებს ტანსაცმლის ფენების მოშორება, მაგრამ უკუგდებული სხეულის კვალს ეწინააღმდეგება. როგორც პოპულარული გამონათქვამია: ”არასდროს უნდა დავიბანოთ ჩვენი ბინძური თეთრეული საჯაროდ”.

Polhemus მიიჩნევს, რომ საცვლებს ხელს უშლის ის, რასაც ის 'ეროტიკულ გაჟღენთვას' უწოდებს (გვ. 114) საზოგადოებაში შეხებისას, როგორც მამაკაცების შემთხვევაში, რომელთა პენისები ყოველთვის არ ექვემდებარებიან ნებაყოფლობით კონტროლს. ამრიგად, მკაცრად შეკრული კორსეტი, რომელსაც ატარებდნენ ქალები (და ბავშვები XVIII საუკუნის ბოლომდე, როდესაც ფილოსოფოსი ჟან-ჟაკ რუსო მხარს უჭერდა მათ გაუქმებას) არ იყო მხოლოდ მოდის ახირება, იგი ასევე მიიჩნევდა, რომ მხარს უჭერდა მყიფე სხეულებს ქალების და მათი სექსუალობის შეზღუდვა; ქალები შეიძლება იყვნენ ”ვიწროდ შეკრული”, მაგრამ ასევე ”ფხვიერი”.

კორსეტი ასევე არის იმის მაგალითი, თუ როგორ გადავიდა საცვლების გარკვეული ფორმები მოდაში და გადაკეთდა სხვადასხვა სამოსში, რომლებიც ინარჩუნებენ სხეულის მოდურ იდეალად ჩამოყალიბების მთავარ ფუნქციას. Couturier Paul Poiret- მა შეიძლება კორსეტი მკვდარი გამოაცხადა 1920-იანი წლებისთვის, მაგრამ მან მიიღო სხვა ფორმები, როგორიცაა მოცეკვავე კორსეტი, სარტყელი და გასული საუკუნის 50-იანი წლების როლი.

გასული საუკუნის 80-იანი წლებისთვის კორსეტი გარე ტანსაცმელში გადავიდა ბრიტანელი დიზაინერის ვივიენ ვესტვუდის ნამუშევრების საშუალებით, რომელმაც 1990 წელს გამოცემულ პორტრეტთა კოლექციაში წარმოადგინა ფოტოგრაფიულად დაბეჭდილი კორსეტები მეთვრამეტე საუკუნის მხატვრის ფრანსუა ბუშერის (1703-1770) ნამუშევრების გამოყენებით. მან შეცვალა კორსეტის მთელი ცნება, როგორც საცვლების ფიზიკურად შემზღუდველი ნივთი, გამოიყენა ლიკრა, ვიდრე მეცხრამეტე საუკუნის ვერსიის ვეშაპის ძვლის ან ფოლადის ნაშთები. ვესტვუდის დიზაინის ელასტიური მხარეები ნიშნავდა წინა ან უკანა მხარეს მაქმანების დასრულებას. ახლა კორსეტი შეიძლება გადაადგილდეს თავზე ერთი მარტივი მოძრაობით.

მეცხრამეტე საუკუნისთვის ქალის საცვლების ასორტიმენტი დახვეწილი გახდა და მისი გამოყენება აკრძალული იყო სექსუალური ეტიკეტის იდეებით, იმდენად, რამდენადაც საცვლების შემთხვევით გამოვლენა მიიჩნეოდა მომაკვდინებლად, როგორც თვით შიშველი სხეული. 1930 წელს J. C. Flügel in ტანსაცმლის ფსიქოლოგია შეეცადა ახსნა: ”სამოსელი, რომელიც ორნამენტის ნაკლებობის გამო აშკარად არ არის გათვალისწინებული (მაგალითად, ქალის კორსეტები და სავალი, საცვლების უხეში ფორმები) შემთხვევით დათვალიერებისას წარმოიქმნება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უსიამოვნო შეგრძნება, რომელიც ხშირად უხამსი ეს ჰგავს „კულუარებში“ ყურებას და ამით ილუზიის გამომჟღავნებას »(გვ. 194). ამ იდეის ნარჩენები ჩანს თანამედროვე კულტურაში, მაგალითად, კაცის მწვავე სამარცხვინო მდგომარეობა, რომელსაც ქვედაბოლოს ზემოდან ატარებს, მაშინაც კი, თუ ის გამოავლენს მის საცვლებს.

მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში და მეოცე საუკუნის დასაწყისში თეთრეულის გამოყენება ზოგიერთ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა პირდაპირ თავაზიან საუბარში, ხოლო 'უხსენებელი' სასურველი ფრაზა იყო. მეოცე საუკუნემ შეიტანა ცვლილებები, თუმცა მათ შორის თანდათან უფრო მოდუნებული დამოკიდებულება იყო როგორც სექსუალობის, ასევე საცვლების მიმართ.

ქალის საცვლების მთავარი ელემენტი შეიქმნა 1913 წელს, როდესაც ნიუ იორკის დებიუტანტმა მერი ფელპსმა იაკობმა, სახელით Caresse Crosby, შექმნა ერთი პირველი თანამედროვე ბიუსტჰალტერი, თუმცა მკერდის მხარდაჭერის ცნება რომის იმპერიიდან იღებს სათავეს, როდესაც ქალები შარფს იყენებდნენ ან სტროფიუმი მონების 'ბარბაროსული' შეუზღუდავი ძუძუსგან გამოსაყოფად. იაკობის ბიუსტჰალტერი ძვლის გარეშე იყო და შუაგულს თავისუფლად ინახავდა, ხოლო ძუძუს ზემოდან აჩერებდა, ვიდრე ქვემოდან მაღლა აწევდა, როგორც ეს კორსეტის ბუნება იყო.

1950-იან წლებში ბიუსტჰალტერს დაემატა ფირმები, როგორიცაა ვარნერი, რომელმაც იყიდა იაკობის ორიგინალური პატენტი და ტრიუმფი, რომლის კონუსის ფორმის წრიული ნაკერი იყო ნეილონის ან ბამბის ბატისტით, სვიტერის გოგონას პოპულარულმა ჰოლივუდურმა სხეულმა ამის მაგალითია ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიცაა ჯეინ მანსფილდი და მამი ვან დორენი.

შეერთებულ შტატებში კავშირის სარჩელი მამაკაცებს ეკავათ გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე, როდესაც პირველი შორტები უღელზე ღილაკებით, რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა ჯარისკაცებისთვის პირველი მსოფლიო ომის დროს, უფრო თავისუფლად გახდა ხელმისაწვდომი. კავშირის სამოსი, მოქსოვილი ქსოვილისგან, რომელიც მაჯებიდან ტერფებამდე აღწევდა, საცვლების ინდუსტრიულად წარმოებული ერთ-ერთი პირველი ელემენტი იყო და ხაზს უსვამდა სითბოს, ვიდრე კომფორტს და კომფორტს. მასში პირდაპირი მითითება არ გაკეთებულა პენისიზე, განსხვავებით კოდუჯისგან, რომელიც ნაკლებად ეხებოდა სექსუალობას, უფრო მეტ წოდებასა და სტატუსს.

ამასთან, მასიური კულტურული ცვლილება მოხდა 1930-იან წლებში, როდესაც Cooper Inc- მა შარდვის გამარტივების მიზნით თავისი Jockey Y- ფრონტის დიზაინი შემოიტანა გადაფარებული ბუზით. იმავე ათწლეულში მოკრივე მოკლემეტყველებამ, რომელიც პირველმა გასცა ქვეითი ჯარისკაცების საზაფხულო ტარება ამერიკაში პირველი მსოფლიო ომის დროს, დაიწყო მისი მისაღები ტანსაცმელი ქალის საცვლებისთვის. 1960-იან წლებში ქალთა და მამაკაცთათვის ნაილონისა და პოლიესტერის ნათელი ფერის ნაკლებად აცვიათ მოდა, რაც გაგრძელდა 1970-იან წლებში. მე -19 საუკუნის 80-იანი წლების მწარმოებლებმა უპასუხეს, როგორც ჩანს, ახლადმომგონი წიგნიერი კაცი მომხმარებელი, რომელსაც ხალხს უწოდებენ „ახალ კაცს“, რომელიც უფრო აქტიურად ინტერესდებოდა მისი მოვლით და, ერთდროულად, მისი საცვლებით.

Calvin Klein დაეხმარა მამაკაცურობის, როგორც ეროტიკის, გადამუშავებაში მეოცე საუკუნის ბოლოს, სარეკლამო კამპანიის საშუალებით, ფოტოგრაფ ჰერბ რიტსის მიერ, 1993 წელს, პოპ-ვარსკვლავად გადაქცეული მსახიობის, მარკ უოლბერგის გამოყენებით. უოლბერგს კალვინ კლეინის საცვლებში ასახავდნენ, როგორც ძლიერ სექსუალურ ფიგურას, რომელმაც გააუქმა რეკლამირების ტრადიციული ენა და მისი წარმოდგენა მამაკაცის სხეულებზე. უოლბერგმა თავისი ნახევრად ჩაცმული დამუშავებული სხეული გამოაქვეყნა მეინსტრიმ სარეკლამო კამპანიაში, რომელიც იზიდავდა როგორც მამაკაცის, ასევე ქალის მზერას. მამაკაცის სხეული შეიძლება სექსუალური იყოს გეი ეროტიული გამოსახულების გვერდების გარეთ, ხოლო ქალებს სიამოვნება აქვთ მზერაში. მამაკაცურობის სოციალური და ფიზიკური ძალა აღარ გამოიხატებოდა მხოლოდ სამუშაო სამყაროში, არამედ დიზაინერულ თეთრეულში მოპირკეთებული ნახევრად შიშველი სხეულის საშუალებით.

მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცის საცვლები თამაშობდა როგორც ეროტიკულ, ასევე პრაქტიკულ იდეასთან, ქალის საცვლებში დაიწყო მძლეოსნობის მითითება, რაც გამოხატავდა მზარდ ინტერესს და მონაწილეობას ვარჯიშებში და ფიზიკური კულტურის სამყაროში. მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან, რადგან შეიცვალა კულტურული დამოკიდებულება ქალებისა და სპორტის მიმართ და აღიარებულია სპორტული და არა რეპროდუქციული ფუნქცია, მწარმოებლებმა უფრო პრაქტიკული საცვლები გამოეხმაურნენ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო Dupont– ის მიერ ნეილონის გამოგონება 1938 წელს, რაც ხელს შეუწყობდა ადვილად მოვლის, წვეთოვანი მშრალი საცვლების შექმნას. 1950 წელს დამზადებულმა ლიკრამ ორი ძაფისგან შეკრული ახალი მასალა: სინთეზური პოლიესტერი ან პოლიამიდი და ელასტიური ბოჭკო ან სპანდექსი.

საცვალი, რომელიც პირდაპირ გულისხმობდა მძლეოსნობას, უნდა მიაღწიოს სიმაღლეს 1980-იან წლებში, როდესაც აერობული ვარჯიშები და ახლად შერბილებული და კუნთოვანი სხეული გახდა კულტურული იდეალი ქალებისათვის. მორბენალმა ჰინდა მილერმა გამოიგონა სპორტული ბიუსტჰალტერი, რომელიც ქალის საცვლების დიზაინის კლასიკა გახდა, გაჭიმული ქსოვილისგან, შესაკრავების გარეშე, ისე რომ თავზე გაეძროთ - ეს პირდაპირი რეაგირებაა სპორტსმენთა საჭიროებებზე, რომლებიც ჩვეულებრივ მოდის. სპორტული ბიუსტჰალტერი გახდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის ნიშანი და არა ტანსაცმელი, რომელსაც უბრალოდ ატარებენ სპორტსმენ ქალები. ოცდამეერთე საუკუნის დასაწყისისთვის საცვლების ბევრ ნივთს მათი ძირითადი ფუნქცია ჰქონდა სხეულის კონტროლი. ტაბუ საკვების მიღების და სხეულის შინაგანი მუშაობის შენარჩუნების მიზნით ორგანული საკვების საშუალებით და ისეთი პრაქტიკები, როგორიცაა მსხვილი ნაწლავის მორწყვა, გავლენას ახდენს საცვლების დიზაინზე, რაც იწვევს 'ბუნებრიობას' და 'სიმარტივეს', რომელიც ემთხვევა ოცდამეერთე საუკუნის შეპყრობილობას სხეულის ინჟინერია. ბედის ირონიით, ეს სავარაუდოდ 'ბუნებრივი' სახე ერთდროულად გადის Wonderbra- ს და სხვა ეროტიული და სხეულის ფორმის საცვლების სხვა ფორმებზე ხელოვნურ აქცენტს.

საცვლები აღარ არის ნახსენები და მსოფლიოს წამყვანი მოდის დიზაინერები და ცნობილი სახეები მზად არიან თავიანთი სახელები გაითვალისწინონ ან მიმართონ საცვლების დიზაინის ასორტიმენტებს - ავსტრალიელი მოდელის Elle Macpherson- ისა და პოპ-ვარსკვლავის Kylie Minogue- დან ისეთი ბრენდებისთვის, როგორიცაა Tommy Hilfiger და Chanel. დიზაინერების ეტიკეტის საცვლები ახალგაზრდა მომხმარებელს ატარებს ისეთი კაშხალით, რომ სხეულით აწეული აქვს ისე, რომ ჯინსის წელის ზოლებზე ღიად გამოისახოს, შემდეგ ნიუ-იორკის სამხრეთ ბრონქსიდან ჰიპ-ჰოპ კულტურის გმირებთან ასოცირდება 1980-იანი წლები.

Იხილეთ ასევე კორსეტი; ჟოკეი შორტი; ქალის თეთრეული; გადაიჩეხო.