საკითხი, რომელზეც მრავალი კოსტიუმების ისტორიკოსი დაეთანხმა, არის ის, რომ მოდის, როგორც ამჟამად გაგებულია - სამოსის დიზაინის, ფერისა და გემოვნების მუდმივი შეცვლისკენ მიდრეკილება - კაცობრიობის ისტორიაში შედარებით ბოლოდროინდელი მოვლენაა, რომელიც XIV საუკუნემდე პრაქტიკულად უცნობია. და ხდება მხოლოდ მერკანტილური კაპიტალიზმის გაჩენის, გლობალური ვაჭრობის თანმდევი ზრდისა და შუა საუკუნეების ქალაქის აღმავლობისთანავე. (რამდენიმე გამონაკლისს მიეკუთვნება ჩინეთის ტანგის დინასტია და იაპონიის ჰეიან პერიოდი.) სხვა მეცნიერებმა გააანალიზეს მოდა, როგორც გამორჩეულად თანამედროვე და დასავლური სამომხმარებლო კულტურის ასპექტი, რომელმაც პირველად იმპულსი მიიღო მეთვრამეტე საუკუნეში, ინდუსტრიული რევოლუციის დაწყებასთან ერთად. ასეა თუ ისე, ტერმინის ამ გაგებით 'მოდური' უნდა იყოს გაგებული არა როგორც ადამიანის ქცევის ბუნებრივი, უნივერსალური ან ბიოლოგიურად მოცემული ასპექტი, არამედ როგორც სოციალურად და ისტორიულად სპეციფიკური პირობა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მოდა კულტურული კონსტრუქციაა. მისი არსებობა, ფორმა და მიმართულება დამოკიდებულია საკმაოდ სპეციფიკური ეკონომიკური, პოლიტიკური და იდეოლოგიური ძალების რთულ ურთიერთქმედებაზე.
თუ მოდა კულტურულია, მოდის სუბკულტურები არის ჯგუფები, რომლებიც ეწყობიან კოსტუმის, გარეგნობისა და მორთულობის გარკვეულ მახასიათებლებს გარშემო, რაც მათ საკმარისად გამორჩეულს ხდის და ფართო კულტურის ქვეჯგუფად აღიარებენ ან განსაზღვრავენ. მოცემული ჯგუფის მიხედვით, სუბკულტურები შეიძლება თავისუფლად ან მჭიდროდ იყოს შეზღუდული; მათი კოლექტიური იდენტიფიკაცია შეიძლება გარედან თვითგამოცხადებულ იქნეს ან მიეცეს მათ. კონკრეტული სქესი, ასაკის ასაკი, სოციალური კლასი ან ეთნიკური იდენტობა შეიძლება გაბატონდეს წევრობაში. სუბკულტურები ხშირად ქმნიან თავიანთ გამორჩეულობას, განსაზღვრავენ თავს იმ პერიოდის 'ზომიერ' - მიღებულ, განსაზღვრულ ან გაბატონებულ მოდის საწინააღმდეგოდ. ისინი შეიძლება იყოს რადიკალური და მომავალი, ან რეაქციული და კონსერვატიული ჩაცმულობის დომინანტურ რეჟიმთან მიმართებაში: ორივე შემთხვევაში, ისინი მიზნად ისახავს ექსკლუზიურობისკენ. ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სუბკულტურები შეიძლება არსებობაზე დამოკიდებულებაზე იყოს დამოკიდებული, მათი წევრები შეიძლება ედავებოდეს მოდის (როგორც ფენომენის, ისე ტერმინოლოგიის) შესაბამისობას საკუთარ იდენტურობასთან, შესაძლოა ამჯობინონ 'სტილის' ან 'ანტი-ანტი' იდეის გარშემო ორიენტირება. მოდა. ' 'ანტიმოდა არის ის, რომ' ჭეშმარიტი ელეგანტური ', რომელიც ადრე განისაზღვრებოდა, როგორც ელეგანტურობა, რომელიც არასდროს იქცევს ყურადღებას საკუთარ თავზე, სიმარტივე, რომელიც' არასაკმარისად არის გამოხატული '… ანტიმოდა ცდილობს მარადიულ სტილს, ცდილობს შეცვალოს აუცილებელი ელემენტი საერთოდ მოდის ”(ვილსონი, გვ. 183-184).
ადრეული მაგალითები
ელიზაბეტ ვილსონის სიზმრებში შემკული მოიცავს სასარგებლო შესავალ დისკუსიას ადრეული, ევროპული მოდის სუბკულტურების გარკვეული ფორმების შესახებ, რომლებიც მეამბოხე, ან ოპოზიციურ ჩაცმულობას ანიჭებენ უპირატესობას. მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში '' დიდ მამაკაცურ უარის '' პარალელურად, რომელშიც მამაკაცებმა მიატოვეს foppish- ის პარფიუმერული ეფექტურობა კლასიკური არასაკმარისი სიბრალულისთვის, გამოჩნდა Regency dandy- ს ფიგურა. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოშობის ინგლისური ენა იყო, დანდიზმმა მალე მიიღო რეზოლუცია პოსტრევოლუციურ საფრანგეთში, სადაც იგი ავანგარდულმა ახალგაზრდულმა სუბკულტურამ, Incroyables- მა მიიღო. ტიპიური დენდის უდავოდ გამოწვეული იყო ნარცისული შეპყრობილი გამოსახულებით, ჩვენებით და საკუთარი თავის ჩაცმულობით წარმოჩენა; მიუხედავად ამისა, მისი მთავარი საზრუნავი იყო ქსოვილის, ფორმისა და ფორმის მკაფიო ხარისხი, არა უზარმაზარი ან საჩვენებელი ორნამენტი. ამრიგად, ახალგაზრდა ჯენტლმენთა ამ კოტერიუმს ახასიათებს სტოიკური გმირობის ეტოსი, დახვეწის, ელეგანტურობისა და საუკეთესოობის დისციპლინური ძიება, რომელთა მრავალფეროვანი ისტორიული მემკვიდრეობა ჩანს ედუარდელ მამაკაცთა სამოსში, 1960-იანი წლების მოდელის სუბკულტურაში და იოანეს პერსონაჟში. იყო საკულტო სატელევიზიო შოუში, Შურისმაძიებლები.
დაკავშირებული სტატიები
- თანამედროვე პრიმიტივები
- გრანჯის გავლენა მოდაზე
- რას ნიშნავს გოთე თინეიჯერი?
დენდის სისწრაფეს შეიძლება უპირისპირდებოდეს ბოჰემანის ბრწყინვალებას, რომელიც XIX საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა, მაგრამ როგორც რომანტიკული რეაქცია ინდუსტრიული რევოლუციის დეჰუმანიზირებული უტილიტარიზმისა და რაციონალიზმის წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოშობის ხშირად სოლიდურად საშუალო საშუალო ფენა იყო, რომანტიკული მეამბოხე, როგორც მხატვარი, ხედვა ან ინტელექტუალი, ფუნდამენტურად ანტი ბურჟუაზიული გემოვნებითა და შეხედულებებით გამოირჩეოდა, მათი მორალური სწრაფვა ხელოვნების განახლებისკენ ხელოვნების სინონიმია, ჩვეულებრივი ცხოვრების სტილი და გარეგნობა. ბოლო ორასი წლის განმავლობაში რეგულარული ინტერვალებით ბოჰემური კონტრკულტურები იყო დასავლეთის მრავალი მთავარი ურბანული ცენტრის - პარიზი, ლონდონი, ნიუ იორკი, ბერლინი, სან-ფრანცისკო. ადრეული კისრის, რომანტიკული სამოსისა და ადრეული ფრანგი ბოჰემელების ეთნიკური ეგზოტიკიდან, 1950-იანი წლების ბითნიკის ეგზითერაციულად შთაბეჭდილებული შავ ფორმაში და ღია ფერისკენ, ბუნებრივი ბოჭკოებისგან, აღმოსავლეთის გავლენის ქვეშ მყოფი დიზაინისა და 1960-იანი წლების ჰიპების ფსიქოდელიური ესთეტიკისკენ, ვილსონის წიგნი მოცემულია მათი მრავალფეროვანი ფორმების აღწერილობა სადავო განსხვავებული აზრისა.
იმის გამო, რომ ფიზიკური თვითდასაქმების განთავისუფლება ჩაცმულობის სოციალური კონვენციების მიერ დაწესებული სიმკაცრისგან შეიძლება გულისხმობდეს დიზაინის გაზრდილი ფუნქციონირების აუცილებლობას ან აქამდე მკაცრი ფორმების მოდუნებას, ოპოზიციურმა მოდურმა და რეფორმატორულ ჩაცმულობამ შეიძლება გამოავლინოს როგორც პურიტანული რაციონალური, ისე ესთეტიკური რომანტიკა. ელემენტები. მეცხრამეტე საუკუნის მხატვრული ან ესთეტიკური კაბა ქალის სხეულის ბუნებრივ და თავისუფალ ნაკადს ითხოვდა იმ დროს, როდესაც მჭიდროდ კორსეზირებული, ვიწრო წელის და ძლიერ გაბერილი ქალი პოპულარული მოდის სიმაღლე იყო; თუმცა საინტერესოა, რომ 1881 წელს დაარსებულ მოძრაობას, რომელიც ქალებს ზუსტად ამ შეზღუდვებისგან და ჩვეულებრივი ვიქტორიანული სამოსისგან უშლის ხელს, უნდა უწოდეს 'რაციონალური სამოსის საზოგადოება'. გასული საუკუნის 20-იანი წლების საბჭოთა კავშირში ჩაცმის დიზაინის რაციონალურ ასპექტებს საფუძვლად უდევს მარქსისტულ-ლენინიზმის მეცნიერული პრინციპები. კონსტრუქტივისტი მხატვრები, როგორიცაა ვლადიმერ ტატლინი, ლიუბოვი 'პოპოვა და ვარვარა სტეპანოვა, აერთიანებდნენ გეომეტრიულ მოდერნისტულ მოტივებს პრინციპით, რომ ფორმა ატარებს ფუნქციებს ურბანული ინდუსტრიული მუშაკების უტილიტარული ტანსაცმლის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. შედეგად მიღებული რევოლუციური სამოსი, რომელიც მასობრივი წარმოებისთვის იყო განკუთვნილი, განკუთვნილი იყო ესთეტიკური სამოსის მსგავსი - უმცირესობის გემო - ავანგარდული სუბკულტურის მხატვრული გამოხატულება.
ახალგაზრდობის სუბკულტურული სტილები
ბრიტანული კონტექსტი
საპირისპირო დაშვებების მიუხედავად, მშრომელთა კლასის ახალგაზრდული სუბკულტურები, განსხვავებული განსხვავებული სტილის საფუძველზე, არ შემოიფარგლებოდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მაგალითად, ჯეფრი პირსონი 'პატივსაცემი შიშების ისტორიის' შესწავლისას აღნიშნავს მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს ბრიტანეთში პრობლემური თინეიჯერი 'ხულიგანის' არსებობას (იმავე პერიოდის ავსტრალიის ექვივალენტი ცნობილი იყო როგორც 'ლარკინი'). ) მიუხედავად სტილის სხვადასხვა რეგიონალური ვარიაციისა, სხვადასხვა ხულიგნულ ჯგუფებს შორის - მანჩესტერის 'Scuttlers' და ბირმინგემის 'Peaky Blinders', - მაგალითად, მიღებულია დიდი ჩექმების საკმაოდ მკაფიო ფორმა, ზარის ქვედა შარვალი, თავისუფლად ნახმარი მაყუჩი ან შარფი. და პიკიანი ქუდი ეცვა ვირის პერანგის თმის შეჭრას. მთელი თავისებური ანსამბლი დაიძრა ფართო, ბალთისფერი, ტყავის ქამრით.
მუშაობს ბიბლიოთეკის ადამიანის იგნორირება
ექვსი ან მეტი შუალედი ათწლეულის განმავლობაში იყო ორიგინალური 'ხულიგნების' დაღუპვამდე და უფრო ნაცნობი და ნათლად დოკუმენტირებული ბრიტანული ახალგაზრდული სუბკულტურების გამოჩენა 1945 წლის შემდგომი ეპოქისთვის - ტედი ბიჭები, მოდელები, როკერები, ჰიპები, სკინჰედები და პანკები . მიუხედავად ამისა, პირსონი ვერ ხედავს არსებით განსხვავებას ვიქტორიანული დაჯგუფებების აშკარად ცნობადი სტილების შექმნის გზით მათთვის ხელმისაწვდომი მოდური ელემენტების ელემენტების მითვისებისა და ბოლოდროინდელი 'სანახაობრივი' ახალგაზრდული სუბკულტურის მცდელობებისაგან ახალი, ოპოზიციური მნიშვნელობების შესაქმნელად. ნედლეული საქონელი ბაზრიდან - ეს პროცესი, რომელსაც ინგლისის ბირმინგემის უნივერსიტეტის თანამედროვე კულტურული კვლევების ცენტრმა (CCCS) უწოდა 'ბრიკოლაჟი'. აქედან გამომდინარე, 1950-იანი წლების დასაწყისის მშრომელთა კლასის ტედი ბიჭებმა მიითვისეს გრძელი შახტიანი ნეო-ედუარდიანის სამოსი ექსკლუზიური ლონდონელი მკერავებისგან, რომლებიც მიზნად ისახავდნენ დაბრუნებულიყო მაღალი კლასის ახალგაზრდებისათვის 1914 წლამდე. მაგრამ ტედლები ამ ნივთს აერთიანებდნენ ბოთლის ჰალსტუხებს (დასავლური ფილმებიდან), ცხიმწასმულ თმის ვარცხნილობას, მილსადენის შარვალსა და სქელ კრეპიან ფეხსაცმელს.
CCCS მწერლებმა, როგორიცაა ჯონ კლარკი და დიკ ჰებდიჯი, მიიღეს ანალიზი, რომლის თანახმად, სუბკულტურული სტილის 'დეკოდირება' ხდება ან მათი ფარული მნიშვნელობების ტექსტად წაკითხვა. ამრიგად, მოდების სწრაფი და ნარცისული სისუფთავე, მათი ორი ფერის ტანისამოსი, ღილებიანი პერანგითა და მოკლე, ლაქიანი თმით, შეიძლება განიმარტოს, როგორც ახალგაზრდა მშრომელი კლასის ადამიანების მკაცრი და რუტინული დასაქმების მცდელობა. სიმბოლურ დონეზე გამოაქვეყნა 1960-იანი წლების დასაწყისის შეძლებული, მომხმარებელთა და კლასობრივი მისწრაფებები. ამის საპირისპიროდ, იმავე ათწლეულში მოგვიანებით გამოჩენილი სკინჰედები, ჩვეულებრივ, ძალიან დახუჭულ თმას ან გაპარსულ თავებს, ბენ შერმანის მაისურებსა და საყურეებს და მოკლე, მკაცრ ჯინსებს ან სტატიკური პრესის შარვალს დოქტორ მარტენსის ჩექმებთან ერთად - ელემენტების კომბინაციაა აღნიშნავდა 'ჯადოსნურ' სურვილს დაბრუნდეს პურიტანულ მამაკაცურობაში, რომელიც სწრაფად ქრება ტრადიციული პროლეტარული ცხოვრების წესით. 1970-იანი წლების ბოლოს სუბკულტურული მოდელის გაშიფვრა ამ გზით ნაკლებად გახდა ადვილი. Hebdige, აანალიზებს პანკის სტილს თავის კლასიკურ ტექსტში სუბკულტურა ითხოვდა იმის მტკიცებას, რომ პანკის შარვლის კარადების მოჭრილი გარდერობი, სასკოლო ჰალსტუხი, უსაფრთხოების ქინძისთავები, ყუთების ლაინერები და წებოვანი თმა მნიშვნელოვნად მიანიშნებდა მხოლოდ მისი უაზრობის თვალსაზრისით, როგორც ქაოსის ვიზუალური ილუსტრაცია.
რა ნიშანთან არის მორიელი თავსებადი
ამერიკის და ავსტრალიის მაგალითები
1960-იანი წლების დასაწყისში ბრიტანეთში, მაგარი, სუფთა გარემოს, სკუტერებით მოსიარულე მოდგმის ტყავი იყო ჯინსის ტანსაცმლით მოსიარულე, ნიშანითა გაფორმებული, ცხიმიანი თმის როკერები ან მოტოციკლეტის ბიჭები, როგორც პოლ უილისი უწოდებდა მათ, Macho, rock 'n' roll გამოსახულება და 'ton-up' სიჩქარის სიჩქარე გადის მძიმე ტრიუმფ ბონვილეზე. მიუხედავად ამისა, ბრიტანელი როკერების რეპუტაცია შეუმსუბუქდა იმ ომის შემდგომი ეპოქის ამერიკელი 'უკანონო' ბაიკერების დაჯგუფების შედარებას, რომელთაგან ყველაზე ცნობილი იყო და ახლაც არის ჯოჯოხეთის ანგელოზები. ტერიტორიულად ორგანიზებულ 'თავებში' და პირადი თავისუფლებისა და კონსერვატიული პატრიოტიზმის იდეოლოგიას ემსახურებოდნენ, 'ანგელოზები' დადიოდნენ თავიანთ კოლექტიურ 'დარბაზებში' 'დაჭრილი ღორებით' მორგებულ ჰარლი-დევიდსონის ველოსიპედებზე. მათი ცნობილი Death-Head ემბლემა ან ლოგო, როგორც აღწერილია ჰანტერ ტომპსონმა, არის ქსოვილის ნაკვეთი, რომელსაც ნაქსოვი აქვს ბაიკერის ჩაფხუტი ფრთიან თავის ქალაზე და ბენდი, რომელზეც აღწერილია სიტყვები Hell's Angels და ადგილობრივი თავის სახელი. როგორც ეს ცნობილია, ეს 'ფერები', როგორც წესი, უკერავი ჯინსის პერანგის უკანა მხარეს არის შეკერილი.
Heavy Metal არის როკ მუსიკალური ჟანრია, რომელმაც დასაბამი მისცა პრაქტიკულად გლობალურ მოდას, რომელიც სავარაუდოდ გამომდინარეობს ბაიკერის, გლემის და ჰიპის კულტურის ელემენტების კროსოვერისგან. როგორც ცნობილია, თავსაბურავების ან მეტალერებისათვის დამახასიათებელია შავი მაისურის ტიპიური ჩაცმულობა, ხშირად ეცვათ მძიმე მეტალის ჯგუფის სახელი, გაცვეთილი ჯინსის ჯინსები და ტყავის ან ჯინსის პიჯაკი, რომლებიც შესაძლოა სხვადასხვა სამკერდე ნიშნით, პატჩებით და ზოლით იყოს გაფორმებული ნიშნები. როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის, თმა ჩვეულებრივად გრძელია, სხეულზე ან მკლავებზე ხშირად ტატუირებულია და შეიძლება სამკაულებიც ატარონ. თავად მუსიკა დაყოფილია სხვადასხვა ქვეჟანრებში, როგორიცაა thrash-, death- და sleaze-metal, თითოეულს თავისი ვარიანტი აქვს ზოგადი მეტალერის სახეზე. ჯეფრი არნეტი მიიჩნევს, რომ ამერიკელ ახალგაზრდა მეტალისტებს (როგორც მათ წიგნის სათაურში აქვთ დასახელებული) განსაკუთრებით მიდრეკილნი აქვთ გაუცხოების, ანომიისა და ჰიპერ-ინდივიდუალიზმისკენ, რაც, მისი აზრით, ახასიათებს თანამედროვე ამერიკელ ახალგაზრდებს.
მისი ბაზრის უზარმაზარი ძალაუფლებისა და სუბკულტურული მოდელების დამოკიდებულების გამო საქონლის წარმოებასა და მოხმარებაზე, ამერიკაში თავდაპირველად განვითარებული ან პოპულარიზებული სტილები სწრაფად გავრცელდა სხვა კულტურულ კონტექსტებში. რობ უაითის რედაქტირებულ წიგნში, რომელიც ეხებოდა ავსტრალიის ახალგაზრდული სუბკულტურების გამოცდილებას, სტრეტონი განიხილავს 1950-იანი წლების ბოდვისა და ვიჯების შემთხვევას - ვადები, რომლებიც გამოიყენება მამაკაცისა და ქალის წევრების აღსანიშნავად. ბოჯის და ვიჯების სტილი თავდაპირველად ჯაზზე და ჯივერზე იყო ორიენტირებული და თავისუფლად გამომდინარეობდა ზოოტიდან (ქვემოთ განხილული) კოსტუმიდან, რომელსაც ატარებდნენ ახალგაზრდა შავკანიანები და ესპანური ამერიკელები მე -20 საუკუნის 40-იან წლებში. მოგვიანებით, ამ ავსტრალიურ სუბკულტურას ამერიკული ბაიკერული კულტურის გავლენა მოახდინა და ასევე დაიწყო როკ-ენ-როლის ელემენტების ჩართვა. ბიჭებს ეცვათ ტყავის ქურთუკები ან ფარდები, წვრილი ჰალსტუხებით, სანიაღვრე შარვლები და ნაოჭებიანი ფეხსაცმელი; გოგონებს ჰქონდათ ფანქრის კალთები, სტილეტები ან პედლებიანი ფეხსაცმელი და ფუტკრის ან ცხენის თმის ვარცხნილობა.
უგულებელყოფილი ზომები და ახალი მოვლენები
სქესი და ეთნიკურობა
თავში წინააღმდეგობა რიტუალების საშუალებით , ანგელა მაკრობიმ და ჯენი გარბერმა აღნიშნეს, რომ სუბკულტურებისა და სტილის უმეტესობა, რომლებიც CCCS– მა შეისწავლა, აბსოლუტურად მამრობითი სქესის წარმომადგენლები იყვნენ როგორც კომპოზიციით, ასევე ორიენტაციით. მათ დაასკვნეს, რომ გოგონები ჰქონდა სინამდვილეში იმყოფებოდნენ ასეთ სუბკულტურებში, მაგრამ ისინი მარგინალიზებული და უხილავი გახდნენ მწერლების მამაკაცური მიკერძოების გამო. ეს მხოლოდ გამოქვეყნებით მოხდა თითქმის მეოთხედი საუკუნის შემდეგ ლამაზი პანკში , ლორენ ლებლანკის საყურადღებო ტექსტი კანადელი ქალი პანკ როკერების შესახებ, რომ ქალები მამაკაცებში დომინირებულ სტილში სუბკულტურაში სწავლობდნენ ყოვლისმომცველ, საკუთარ უფლებაში და საკუთარი პირობებით. ლებლანკის ნიმუშზე ნაჩვენებია პანკის ნიშნები, მათ შორისაა მოჰავკის სტილში მკვეთრად შეღებილი და ნახმარი თმა, პირსინგი, ტატუ და '' ქუჩის '' ან პანკისებრი პერანგის მუქი, ჩანთა და შავი შარვალიანი შარვლები. ლებლანკის დასკვნით, ქალების ყოფნა ძირითადად მამაკაცურ პანკკულტურაში აიხსნება იმით, რომ მათი წევრობა საშუალებას აძლევს მათ წინააღმდეგობა გაუწიონ მოდური (ე.ი. ზომიერი) ქალურობის გარკვეულ ნორმატიულ და სტილისტურ ასპექტებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური კუთვნილება, გენდერის მსგავსად, შედარებით უგულებელყოფილი განზომილება იყო სუბკულტურული სტილის ნაწერებში, მე -20 საუკუნის 40-იანი წლების ამერიკული ”ზოოპარკები” შავი და ესპანური მეამბოხე მოდგმის ერთ-ერთი უკეთეს დოკუმენტურად გაკეთებული მაგალითია. წარმოშობილი შავი, ჰიპსტერული ჯაზური კულტურისგან, ზოოტის კოსტუმს შეადგენდა არაგაბარიტული, მოფარფატე და პლეტირებული პიჯაკი, რომელსაც უზარმაზარი შევსებული მხრები ჰქონდა, ატარებდა მაღალწელიან, ბაგეებზე მუხლებზე და ტერფზე ჩამოსაფარებელ შარვალს, რომლებიც ხშირად განიერი ქუდით ეცვა მუწუკის ვარცხნილობა. საომარი მასალების რაციონირების პერიოდში, ასეთი ექსტრავაგანტული, მდიდრული და თავხედური სტილის ტარებამ გამოიწვია დაძაბულობის ზრდა ახალგაზრდა შავ და ესპანელ მამრობითი სქესის წარმომადგენლებსა და თეთრკანიან ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებს შორის, რამაც გამოიწვია სრულმასშტაბიანი არეულობები აშშ-ს რიგ ქალაქებში .
სუბკულტურების შესახებ ბრიტანული ლიტერატურის მიხედვით, ეთნიკური განზომილება უფრო მეტად განიხილებოდა ომისშემდგომი ბრიტანეთის 'რასობრივი ურთიერთობებისა' და შავი სტილის გავლენის თვალსაზრისით მკვიდრი მეამბოხე ახალგაზრდული მოდის ფორმირებაზე. ასეთი მიდგომის ცნობილი მაგალითია დიკ ჰებდიჯის დისკუსია იამაიკელი უხეში ბიჭისა და რასაფარიანის სუბკულტურების შესახებ. ამ სტილის პირველი ელემენტებია: მაგარი სახე, ჩრდილები, ღორის ღორის ქუდი და წვრილი შარვლები ჩამოჭრილი ფეხებით - პირველად 1960-იან წლებში და შემდეგ 1970-იანი წლების ბოლოს მოძრაობის ორი ტონი. რასტფარიანელებმა, თეთრი საზოგადოების (ბაბილონის) მიერ მათი ჩაგვრის სიმბოლურად და წინასწარმეტყველებით დაბრუნდნენ სიონში (აფრიკა), მიიღეს ეთიოპიის ფერების ნაქსოვი კაფები (სახელწოდებით 'ტამები'), შარფები და მაისურები წითელ, ოქროსფერ და მწვანე ფერებში. დროშა მართალია, ეს არის რასტას საშინელი თმის ვარცხნილობა, რომელიც ყველაზე მეტად გამოიყენეს თეთრკანიანი ახალგაზრდობის გარკვეულმა ჯგუფებმა, განსაკუთრებით ახალი ასაკის ჰიპებმა და ანარქოპუნკებმა, რომ გამოაჩინონ სუბკულტურული უკმაყოფილება დომინანტი სოციალური წესრიგის მიმართ.
პოსტ-მოდერნიზმი და პოსტ-სუბკულტურა
ეთნიკური აღმნიშვნელების სესხის აღების პრაქტიკამ თანამედროვე პრიმიტიული სუბკულტურის თანამედროვე, ტრანსატლანტიკურ მაგალითში უკიდურეს მასშტაბებს მიაღწია. უინჯის თავი დევიდ მუგლტონისა და რუპერტ ვეინციერლის წიგნებში პოსტ-სუბკულტურების მკითხველი , დეტალებს, თუ როგორ იღებს ამ სუბკულტურას თავისი მეტწილად თეთრ წევრობასთან ერთად, სახელწოდებით 'პრიმიტიული' ტომობრივი კულტურის ასპექტებს, როგორიცაა შავი სამუშაოების ტატუები, ბრენდები, კელოიდები და ძგიდის ძვლები. მიუხედავად იმისა, რომ სუბკულტურული სტილები აგებულია სხვა წყაროებიდან ელემენტების სესხის მიღებით, ტრადიციული ელემენტების თანამედროვე, ურბანულ გარემოში გადაადგილება შეიძლება შეფასდეს, როგორც მიდრეკილება დროში შეკუმშული სტილისტური სიმბოლოების უფრო რთული ჯვარედინებისკენ. სულ უფრო გლობალურ კონტექსტში. შემდგომში ამტკიცებენ, რომ ამ მრავალფეროვანი წყაროებიდან მოყვანილი პირადობა უფრო ეკლექტიკური, ჰიბრიდული და ფრაგმენტულია. ასეთმა პოზიციამ ზოგიერთ მწერალს უბიძგა განეცხადებინა, რომ სუბკულტურა, რომელიც ტრადიციულად გამოიყენება თანმიმდევრული, სტაბილური და კონკრეტული ჯგუფური იდენტიფიკაციის აღსანიშნავად, აღარ არის სასარგებლო ცნება, რომლითაც უნდა გავიგოთ ეს ე.წ. 'პოსტმოდერნული' ან 'პოსტკულტურული თანამედროვე სტილის მახასიათებლები.
ტერმინ ქვე-კულტურის, მაგალითად, 'ნეოტომი' ან 'პოსტ-სუბკულტურა' ხელახლა შეცნობის მცდელობამ პოსტმოდერნიზმის რელიეფზე გადაინაცვლა, რაც ამერიკელი ანთროპოლოგის ტედ პოლიჰემესს ეკუთვნის. მისი Ქუჩის სტილი აქ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ეს, განსაკუთრებით ცხადია მეოცე საუკუნის გვიანდელი სუბკულტურების ნათლად ილუსტრირებული გენეალოგიით, მე -20 საუკუნის 40-იანი წლების ზოოფიზატორებიდან დაწყებული 1990-იანი წლების ახალი მოგზაურებით დამთავრებული, აგრეთვე ბოლო თავებში მისი ახალი ეტაპის კონცეპტუალიზაციის მცდელობით. პოპულარული ქუჩის მოდის ისტორიაში - 'სტილის სუპერმარკეტი'. ”ისინი, ვინც სტილის სუპერმარკეტს ხშირად სტუმრობენ, აჩვენებენ prom სტილისტურ შეურაცხყოფას, რომელიც განსაცვიფრებლად მიიჩნევს მის შემთხვევითობას. ერთ დღეს 'პანკები', მეორე დღეს 'ჰიპები', ისინი მიფრინავდნენ იდეოლოგიურ განხეთქილებებს - ქუჩის სტილის ისტორიას უზარმაზარ თემატურ პარკად აქცევდნენ. ყოველივე ეს ძალიან ლამაზად ჯდება პოსტმოდერნულ თეორიაში ”(Polhemus, გვ. 131).
როგორ უნდა გამოვიდეს ლაქა
მაგგლტონის სუბკულტურის შიგნით წარმოადგენს პირველი თეორიული წინადადებების შემოწმების პირველ მცდელობას პოსტმოდერნული მოდის შესახებ. მთელი რიგი სუბკულტურის წარმომადგენლებთან ინტერვიუებიდან მიღებული მონაცემების გამოყენებით, ზოგტტონი ზოგადად ეთანხმება პოსტ-თანამედროვე პრეტენზიებს დისიდენტური ახალგაზრდობის სტილის სითხის, ფრაგმენტაციისა და რადიკალური ინდივიდუალურობის შესახებ. მაგალითად, იგი აღწერს ისეთებს, როგორიცაა რესპონდენტი ჩინური ვარცხნილობით, სკეიტბორდის შორტებით, ტყავის ველოსიპედის პიჯაკით და ჩექმებით, რომელთა ეკლექტურობას უბიძგებს ჯგუფური იდენტურობისადმი მიკუთვნებულობის უარყოფისკენ. პოლ ჰოდკინსონის გოთური არის გოთური სუბკულტურის თვითგამორკვევის წევრების თვისობრივი შესწავლა. როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი გოტი გამოირჩევა მუქი და მაკაბრული გარეგნობის გამო, ტიპური თვისებებია შავი სამოსი, გათეთრებული სახეები, გრძელი, შეღებილი შავი თმა, პლუს მუქი ლაინერი და პომადა. გოთური გარკვეულწილად განსხვავდება სუბკულტურის შიგნით მისი ხაზგასმით, ბრიტანული სუბკულტურული სცენის კულტურული თანმიმდევრულობისა და სტილისტური შინაარსის შენარჩუნებაზე. მიუხედავად ამისა, პოტენციურ მკითხველს ურჩევენ მოძებნონ ეს ორი ტექსტი თანამედროვე და თანამედროვე სუბკულტურის მდგომარეობის წინააღმდეგობრივი და არა ურთიერთსაწინააღმდეგო შეფასებისთვის.
Იხილეთ ასევე ექსტრემალური მოდის; პანკი; რეტრო სტილები; Zoot სარჩელი.
ბიბლიოგრაფია
არნეტი, ჯეფრი. Metalheads: Heavy Metal მუსიკა და მოზარდის გაუცხოება. ბოლდერი, კოლო.: ვესტვიუ, 1996 წ.
ჰოლი, სტიუარტი და ტონი ჯეფერსონი, რედ. წინააღმდეგობა რიტუალების საშუალებით: ახალგაზრდული სუბკულტურები ომის შემდგომ ბრიტანეთში. ლონდონი: ჰატჩინსონი, 1976 წ.
ჰებდიჯი, დიკი. სუბკულტურა: სტილის მნიშვნელობა. ლონდონი: მეთუენი, 1979 წ.
როგორ უნდა გაიწმინდოს ვერცხლის ჯაჭვი
ჰოდკინსონი, პოლ. გოთი: იდენტურობა, სტილი და სუბკულტურა. ოქსფორდი: ბერგი, 2002 წ.
ლებლანკი, ლორენი. ლამაზი პანკში: გოგონების გენდერული წინააღმდეგობა ბიჭების სუბკულტურაში. New Brunswick, N.J. და London: Rutgers University Press, 2002 წ.
მუგლტონი, დევიდ. შინაგანი სუბკულტურა: სტილის პოსტმოდერნული მნიშვნელობა. ოქსფორდი: ბერგი, 2000 წ.
- და რუპერტ ვეინციერლი, რედ. პოსტ-სუბკულტურების მკითხველი. ოქსფორდი: ბერგი, 2003 წ.
რა არის ბრწყინვალე ჯოხში
პირსონი, ჯეფრი. ხულიგანი: პატივსაცემი შიშების ისტორია. ლონდონი: მაკმილანი, 1983 წ.
პოლიჰემუსი, ტედ. ქუჩის სტილი: ტროტუარიდან პოდიუმამდე. London: Thames and Hudson, Inc., 1994 წ.
ტომპსონი, ჰანტერი. Ჯოჯოხეთის ანგელოზები. ნიუ იორკი: შემთხვევითი სახლი, 1966 წ.
თეთრი, რობ, რედ. ახალგაზრდული სუბკულტურები: თეორია, ისტორია და ავსტრალიის გამოცდილება. ჰობარტი: ახალგაზრდული კვლევების ეროვნული კლირინგი, 1993 წ.
უილისი, პოლ. არაკეთილსინდისიერი კულტურა. London: Routledge and Kegan Paul, 1978 წ.
ვილსონი, ელიზაბეთი. სიზმრებში მორთული: მოდა და თანამედროვეობა. ლონდონი: Virago, 1985 წ.
